Category: фотография

Category was added automatically. Read all entries about "фотография".

Фото. Тень.

Утром в солнечный день поучилось так, что на небе не было ни облачка и солнечные лучи напрямую проникали в комнату.
Этим и воспользовались домашний питомец и домашний фотограф.
В этот момент солнце только появилось над горизонтом и лучи его были практически параллельны земле.




Как избежать «шевеленки» (смазов) при съемке с рук.

© Источник: интернет
Тема этой статьи – шевеленка или смаз на снимках. Каждый, кто фотографировал хоть несколько раз, знаком с моментами, когда снимок получается нерезким не из-за качеств фотоаппарата, а из-за недостатка света и длинной выдержки.
[Читать далее...]
Просто при съемке с рук, даже самый сильный и устойчивый человек на доли сантиметров передвигает в пространстве фотоаппарат, что уже достаточно для проявления «шевеленки» на снимках. Чем меньше света – тем больше шансов словить смаз. Чем дольше выдержка – тем больше заметен этот смаз. Может быть так, что "шевеленки" не будет видно при просмотре маленького размера фотографии (например, на экране фотоаппарата), но при рассмотрении в 100% — смаз будет очевиден.
Давайте рассмотрим способы, при использовании которых все-таки можно избежать шевеленки, или снизить ее влияние на снимок. Конечно же, в первую очередь нужно стараться уменьшить выдержку. Значения выдержки длиннее 1/100 (т.е. 1/60, 1/20) уже довольно опасны при съемке с рук. Чтобы уменьшить время выдержки, нужно открыть диафрагму и/или увеличить ISO.

Первое – открытие диафрагмы. Влечет за собой уменьшение ГРИП (объектов в зоне резкости), да и не каждый объектив обладает возможностью действительно широко открывать диафрагму. Напомню, что диафрагма, это число после f, и чем оно меньше – тем больше света попадает в объектив. Светосильные объективы стоят дорого, но и позволяют открыть диафрагму широко.

Второе – ISO. При его увеличении, выдержка заметно укорачивается, но высокие ИСО создают на снимках цифровой шум, который заметно ухудшает их качество. Хорошие фотоаппараты позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума.

"Шевеленка" будет более заметна на больших фокусных расстояниях. Допустим, человек стоит в плохо освещённой комнате и снимает зеркалкой, тогда при 1/50 секунды и фокусном расстоянии 100мм смаз будет заметен невооруженным взглядом, но с тем же временем выдержки и фокусным расстоянием в 40мм, смаза почти не будет видно, а при 18мм его практически не найти. Из этого следует, что если ситуация позволяет и не удается уменьшить время выдержки, то стоит снимать на более широком угле объектива. Тем более, что на широком угле и ГРИП больше, что тоже является плюсом.
Контролируя диафрагму, ISO, угол объектива – во многих ситуациях можно найти баланс и добиться той выдержки, при которой не будет видно «шевеленки».
Теперь поговорим о вспомогательных приемах и приспособлениях, которые можно использовать для уменьшения эффекта «шевеленки» на фотографиях.
Ну, самое главное и правильное – штатив. Используя штатив при фотографировании статичных объектов никакая "шевеленка" не страшна.
Далее — вспышка. Она даст много света, что уменьшит выдержки и, следовательно, смазы, даже если объекты съемки находятся в движении.
Внутрикамерный стабилизатор (Sony, Pentax), или стабилизатор в объективе (Nikon, Conon) очень благотворно сказывается на количестве и качестве смазов с длинными выдержками. Используйте стабилизатор!
Некоторые секреты обращения с камерой для предотвращения смазов на длинных выдержках.
Правильно и крепко держите фотокамеру, одной рукой под объективом, другой за грип справа. Крепко стойте на ногах. Прижимайте камеру сильнее к надбровной дуге. Локти прижимайте к туловищу.
Обопритесь на что-то стабильное. Хороший упор может заменить легкий штатив. Упор плечом на стену так же помогает выиграть несколько долей секунды.
Упор даже на свое колено даст выигрыш в стабилизации фотоаппарата.
Поставьте камеру на лавку или на землю и снимайте с использованием таймера в 2 или 10 секунд. Этот прием заменяет штатив.
С рук можно быстро сделать серию кадров (3-6). Первые и последние кадры, как правило, намного больше смазаны чем кадры в середине серии.
Если в камере есть функция экспокоррекции и поддержка RAW-формата, то можно осознанно пойти на недодержку кадра (-0.3 или -0.7 EV). Так уменьшается выдержка, а неправильную экспозицию можно «дотянуть» в RAW редакторе, например в Lightroom.
Используя эти советы, резкость Ваших интересных картинок заметно подрастет.

© Источник: интернет

Вернуться к советам...

HotLog



Никнейм malcovsky зарегистрирован!

Простые схемы для предметной съемки.

© Источник: photo-monster.ru Автор: Евгений Карташов
Многие начинающие фотографы думают, что для занятий предметной съемкой необходима куча сложного и дорогого оборудования: генераторный свет, комплект которого может стоить как хороший автомобиль, собственная студия, различные аксессуары.
[Читать далее...]

На самом деле, главное, что нужно знать – это принципы работы со светом. А основной постулат такой: то, как мы видим и воспринимаем предмет, определяется отраженным от него светом. То есть, для того, чтобы получить хороший снимок предмета, нужно правильно сформировать в нем отражения. Причем, это справедливо для всех видов поверхностей – глянцевых, матовых и комбинированных.
Второй основополагающий постулат: угол падения равен углу отражения. То есть, если вы фотографируете какой-то предмет со сложной поверхностью и не знаете, куда поставить свет, чтобы получить определенный блик – направьте от камеры на это место предмета узкий пучок света (сфокусированный свет фонарика или лазерной указки). Отраженный свет покажет вам, куда необходимо установить источник света.
Как видите, все достаточно просто, нужно только уметь применить эти знания на практике.
А теперь я покажу вам несколько способов съемки предметов, не требующих дорогого оборудования.

Съемка на черном фоне.





Для съемки использовалось обычное окно, которое частично перекрыто черным флагом. В качестве флага я использовал черный бархат. Он прекрасно поглощает свет, не дает никаких паразитных рефлексов, в отличие от бумажных черных фонов.



В результате свет поступает слева, справа и сверху, что и дает блики на предмете. Регулируя расстояние между предметом и флагом, мы сможем регулировать ширину бликов. Можно также сдвигать сам флаг и предмет в стороны, чтобы получить блики разной ширины на краях.
Слева расположен отражатель размером 1х1 м. Такой отражатель позволяет получить растянутый градиент слева на предмете или большой блик на стекле.
Камеру, естественно, нужно устанавливать на штатив. Про подбор параметров съемки рассказывать не буду, так как одно и то же тысячу раз повторять не хочется. Если есть какие-то затруднения – изучайте статьи и уроки на сайте, так как должно быть понимание, а не тупое копирование настроек камеры и схем света.

Съемка на белом фоне.

Принцип съемки на белом фоне простой. – фон должен быть ярче, чем объект. Причем, настолько, чтобы при нормально экспонированном объекте фон получался чисто белым или очень близким к чисто белому (чтобы не потерять края предмета).
Чрезмерно яркий фон – это тоже плохо. Края объекта начнут пересвечиваться и пропадать.

Одна из схем, которой я пользуюсь



Не следует использовать вместо акрила ватман или бумагу! На просвет они дают очень плохую, неравномерную текстуру. Если нет возможности приобрести молочный пластик, можно использовать другой материал – пленку для печати Backlite. Ее можно купить в фирмах, торгующих материалами для рекламной печати. Данная пленка дает очень хорошее рассеяние света.
Схема получается несколько сложнее, но в качестве источников вы можете использовать любые приборы, хоть настольные лампы. Важно только, чтобы их цветовая температура была одинаковой.
В качестве отражателя я использовал белую потолочную плитку из вспененного пластика, прорезав в ней отверстие для объектива.

Результат при этом получается вот такой



Хочу также напомнить, что световые схемы – это не рецепты на все случаи жизни. Нужно, в первую очередь, исходить из того, какой предмет вы снимаете и для чего.
И насчет оборудования. Качественное, дорогое оборудование, несомненно, дает огромные возможности для тонкого управления светом. Источники имеют очень стабильные характеристики, например, цветовую температуру, Вспомогательное оборудование, такое как предметные столы, конусы, рассеиватели - не вносят никакой посторонней окраски в освещение. Все это помогает заниматься непосредственно съемкой, а не поиском каких-то решений. Но, если фотограф не умеет работать со светом, никакое оборудование не поможет. И наоборот, фотограф, знающий и умеющий применять на практике принципы работы со светом, сделает хороший снимок практически с любым бюджетным оборудованием. Правда, это займет намного больше времени.

© Источник: photo-monster.ru Автор: Евгений Карташов

Вернуться к советам...

HotLog



Никнейм malcovsky зарегистрирован!

Как фотографировать с моноподом.

© Источник: photo-monster.ru Автор: J. Meyer
Вибрация фотоаппарата во время съёмки – одна из распространённых причин нечётких фотографий. Особенно, когда Вы снимаете с длиннофокусным объективом.

[Читать далее...]
Штатив (трипод) прекрасно решает проблему в съёмке с длинными выдержками. Однако, если вы снимаете «на ходу», в стиле репортажа, целесообразнее использовать монопод. Он создаёт упор и помогает снизить вибрацию, дрожание, фотоаппарата в сравнении с ситуациями, когда вы удерживаете камеру лишь руками. В данном уроке я по шагам покажу вам, как применять монопод для создания чётких изображений.
Главное при использовании монопода – выбрать место для упора и определённым образом удерживать конструкцию «фотоаппарат-монопод». Вам следует занять устойчивую комфортную позу и установить монопод так, чтобы он и ваше тело образовывали единую жёсткую систему.
Скорее всего, вам потребуется определённая практика в том, чтобы научиться оптимально выбирать место для упора. Фотоаппарат должен оставаться, одновременно, надёжно закреплённым и свободным для наклонов и поворотов. Поэтому мы предлагаем прочитать рекомендации ниже, а затем попрактиковаться, определить оптимальное положение своих ног, тела и фотоаппарата во время съёмки с моноподом.
Учитывайте, что оптимальные положения будут различаться в зависимости от того, насколько большим будет фокусное расстояние объектива, установленного на фотоаппарат, и качества поверхности: наклонная или ровная, рыхлая или твёрдая.

Шаг 1. Присоедините фотоаппарат к моноподу

С короткофокусными объективами и длиннофокусными объективами, близкими к стандартным, достаточно ввинтить крепление монопода в крепление, расположенное на днище фотоаппарата. Если же вы установили на камеру длиннофокусный объектив, то присоедините монопод к специальному креплению-рычагу, находящемуся на объективе.

Шаг 2. Займите устойчивое положение

Найдите такое положение тела, при котором вам будет удобно стоять. Выставьте одну ногу впереди другой. Для меня удобно положение, когда левая нога находится впереди правой, для вас – может быть удобным другое положение. Затем распределите вес тела на ноги так, чтобы вы чувствовали себя расслабленно. Обычно, вес тела следует распределять равномерно на обе ноги.

Шаг 3. Выберите оптимальную высоту

Теперь разложите монопод на такую высоту, чтобы видоискатель фотоаппарата находился на уровне ваших глаз. При этом, пусть опора монопода располагается рядом с выдвинутой вперёд ногой. Если максимальной высоты монопода недостаточно, попробуйте слегка присесть. Но так, чтобы вы оставались в более-менее комфортном положении.

Шаг 4. Проверьте, что вы можете двигаться

После того, как вы заняли оптимальное положение, убедитесь, что оно позволяет вам достаточно свободно двигаться: поворачиваться влево-вправо. Создайте себе возможность подстраивать положение своего тела на тот случай, если снимаемый объект будет перемещаться в кадре. Найдите такое положение тела и упор для монопода, чтобы вы и камера «охватывали» наибольшую часть съёмочной площадки. При этом, вы могли бы сохранять положение ног и устойчивость.

Автор: J. Meyer

Вернуться к советам...


HotLog


Никнейм malcovsky зарегистрирован!

Фотографируем Луну. №2.

Автор: David Peterson © интернет
Больше чем уверен, что с вами случалась такая ситуация: вы, увидев красивую, огромную Луну, проглядывающую сквозь ветви деревьев, бежали за своим фотоаппаратом, предвкушая сделать потрясающий, живописный снимок.
[Читать далее...]
И пейзаж вокруг наверняка был красивый, возможно, вы были у леса, который освещали последние лучи заходящего солнца, а может волшебная луна огромным белым блином висела над небоскребами вашего города.
Вы брали в руки свою камеру, выстраивали в видоискателе идеальную композицию, нажимали на кнопку спуска затвора и вуаля! На фотографии получалось крошечное белое пятно, лишенное какие-либо деталей. Вы, немного разочарованный, изменяли настройки фотоаппарата и получали более детальную Луну, но вокруг все получалось черным-черно. Существует пара основных секретов, которые помогут вам делать удачные фотографии, о них мы расскажем в этом уроке.

Оптика и лунная иллюзия


автор фотографии: howardignatius

Наверняка больше всего вас огорчало то, что на фотографии Луна оказывалась не такой большой, какой она вам казалась. Причиной этому явление лунной иллюзии или оптической иллюзии удаленности, когда человек воспринимает удаленный от него объект, основываясь на размерах других объектов, попадающих в поле его зрения. Соответственно, когда Луна находится ближе к горизонту, человеческий глаз видит и другие объекты, на фоне которых Луна кажется ему в разы больше. И напротив, когда Луна достигает зенита, она кажется нам меньше, хотя, по сути, находится относительно Земли под тем же углом и в той же отдаленности.
Решением этой проблемы является правильный объектив. Снимая с широкоугольным объективом или даже с объективом 50mm, вы получите крошечную, еле различимую Луну. Чтобы передать на фотографии тот размер Луны, который виден вам, понадобится хороший телеобъектив: лучших результатов можно добиться, снимая на 200mm. Хотя и при 300mm Луна будет заполнять лишь 10% всего кадра. Но на помощь приходит кадрирование изображения в процессе постобработки, после которого вы получите визуально большую Луну. Также советую приобрести хороший телеконвертер, если вы всерьез задумались о съемке такого рода.

Другое необходимое оборудование

Помимо телеобъектива, вам понадобится прочный, устойчивый штатив, особенно если вы собираетесь фотографировать поздно вечером или ночью. Также пригодится спусковой тросик или устройство для удаленного спуска затвора,  можно воспользоваться и встроенным таймером, чтобы снизить до минимума колебания фотоаппарата. Установите маленькое значение ISO, чтобы избежать появления шума. Ночью снимать придется на длинных выдержках.
Не забывайте об эмпирическом правиле, согласно которому числовой знаменатель выдержки должен быть  равен или больше значения фокусного расстояния вашего объектива, в противном случае необходимо использовать штатив для стабилизации. Приведем пример: если вы фотографируете с объективом 300mm, то при выдержке длиннее 1/300 снимать с рук не рекомендуется. Также не пренебрегайте функцией блокировки зеркала (если таковая имеется), чтобы избежать дополнительных вибраций. Особенно актуальна эта функция при съемке на длинных выдержках.

Настройки камеры

Будьте готовы настраивать абсолютно все параметры вручную: выдержку, диафрагму, вручную наводить фокусировку. Основной проблемой, с которой вы можете столкнуться, является шум, который не исключён даже, если у вас дорогостоящее оборудование с большим диапазоном ISO.  Всегда фотографируйте на самом маленьком значении ISO, доступном на вашей камере.

Как экспонировать кадр после захода солнца?

Фотографировать Луну это, по сути, тоже, что и фотографировать яркий источник света в темноте. Матричный и оценочный замер экспозиции тут не подойдут, и скорее всего Луна в слабо освещенном пространстве получится переэкспонированной и засвеченной. Но и точечный экспозамер сыграет с вами злую шутку: прекрасно проэкспонированная Луна на фотографии окажется на абсолютно черном фоне в отсутствие каких-либо деталей пейзажа.


автор фотографии: Luiz Henrique Assunç

Многих фотографов любителей это вводит в ступор. Наш глаз способен лучше приспосабливаться к яркости Луны и выстраивать единую картинку с окружающим пейзажем, нежели глаз нашего фотоаппарата. Не имеет значения, какие настройки вы будете использовать, в любом случае вы не получите сразу на одном снимке детальное отображение Луны и хорошо проэкспонированный пейзаж. Что же делать?


автор фотографии: aftab

Тут мы прибегаем к хитрости. Пожалуй, единственным возможным вариантом в такой ситуации является совмещение двух снимков. Для  одного снимка вы выставляете настройки, чтобы запечатлеть детально Луну, а на втором, соответственно, необходимо получить хорошо проэкспонированный пейзаж. В дальнейшем в процессе постобработки два этих изображения совмещаются, и получается прекрасный кадр с красивой, правильно проэкспонированной Луной и видимым пейзажем. Для съемки Луны советую пользоваться точечным замером экспозиции.


автор фотографии: Cyber M@@K

Как только вы сделали удачный снимок Луны, приступайте к съемке пейзажа. Во время постобработки удалите переэкспонированную Луну со второго кадра и замените Луной из первого.


автор фотографии: James Jordan

Что же делать, если хочется запечатлеть в кадре большую часть пейзажа, и при этом оставить большой Луну.  Тогда для пейзажа используйте широкоугольный объектив, а Луну снимайте с телеобъективом. Хотя размер Луны можно искусственно подкорректировать в процессе постобработки.

Фотографируем Луну в светлое время суток

Днем с экспозицией не будет никаких проблем, поэтому совмещать фотографии уже совсем не обязательно. Если вам повезет, и вы будете фотографировать в благоприятных условиях, то вполне можно получить прекрасные снимки с хорошо проэкспонированной областью пейзажа и Луной.

Фотографируем Луну в ясную ночь

Интересные кадры можно получить облачной ночью, когда Луна окутана дымкой, но тогда можно забыть о деталях. Также загрязненный воздух, смог влияют на конечное качество сделанных вами фотографий. Поэтому советую делать такие фотографии вдали от загрязненных мест. Выбирайте места для съемок на возвышенностях, тогда, во-первых, вы будете хоть и немного, но ближе к объекту вашей съемки, а во-вторых, чем выше мы поднимаемся над уровнем земли, тем меньше плотность воздушной дымки, неблагоприятно сказывающейся на качестве снимков.

Фотографируем только Луну

Имея необходимое оборудование, фотографировать Луну, как изолированный объект, конечно, гораздо проще, нежели в рамках пейзажа. Но вам понадобится очень длинный телеобъектив (не менее 400mm). Но даже при таком оборудовании вам все равно придется в последствие кадрировать снимок.
Снимая одну Луну, вовсе не обязательно делать это на закрытой диафрагме, чтобы получить объект съемки в фокусе. Установите значение диафрагмы примерно f/5.6, чтобы пропустить как можно больше света. Выдержка будет зависеть от экспозамера. Но не забывайте, что Луна не стоит на месте, и слишком длинные выдержки влекут за собой нежелательные размытия.


автор фотографии: Adventures of KM&G-Morris

Постобработка

Вне зависимости от того фотографировали ли вы Луну, как часть пейзажа или снимали ее отдельно, в обоих случаях необходимо отретушировать получившееся изображение. Если  вы использовали точечный экспозамер, то, скорее всего Луна на фотографии потеряет объем и будет казаться плоской. В процессе постобработки добавьте Луне объема, прорисовывая свет и тень на корректирующих слоях, также увеличьте контраст и поработайте немного над резкостью, но не переусердствуйте.


автор фотографии: Vin on the move

Если в процессе съемки Луны вам не удалось сделать удачный кадр (так чтобы все области были равномерно проэкспонированы, не было глубоких теней и засвеченных участков), тогда снова можно пойти на хитрость и наложить друг на друга кадры, отснятые при разных экспозициях, в конечном счете вы получите одно HDR изображение.

Другое оборудование

Если у вас возникают проблемы с экспозицией, то можно воспользоваться нейтральным фильтром, чтобы немного сократить количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата. Такой фильтр должен быть в арсенале каждого фотографа-любителя и профессионала. Днем с этой целью можно использовать и поляризационный фильтр, во-первых он затемнит небо, а во-вторых поможет отобразить поверхность Луны более детально.

Заключение

Фотографировать отдельно Луну, конечно, интересно и это прекрасный опыт для любого фотографа, но с точки зрения выразительности такие фотографии не несут никакого посыла. Таких фотографий много и ими вы никого не удивите. Поэтому, если вы хотите пополнить свое портфолио, все-таки отдавайте предпочтение пейзажным фотографиям, в рамках которых вы можете отобразить свое настроение и индивидуальность.

Автор: David Peterson

Вернуться к советам...


HotLog


Никнейм malcovsky зарегистрирован!

Ручной режим съёмки.

© интернет
Этот режим позволяет фотографу полностью контролировать все настройки камеры, поэтому, чтобы использовать его максимально эффективно, нужно иметь базовые знания о том, что такое экспозиция и как взаимосвязаны в ней три параметра: выдержка, диафрагма и ISO.
[Читать далее...] Ручной режим присутствует во всех зеркальных фотокамерах, камерах со сменной оптикой, просьюмерских фотоаппаратах, а также в некоторых продвинутых моделях компактных фотоаппаратов.

1


Каждый из этих параметров в ручном режиме можно регулировать независимо друг от друга. Ручной режим предоставляет максимальную гибкость в управлении камерой. Освоив работу с камерой в ручном режиме – можете считать себя почти профессиональным фотографом! Только не зацикливайтесь на этом режиме – нужно уметь грамотно использовать и полуавтоматические режимы, такие как приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, программный режим.

Когда же оправдано использование ручного режима? Тогда, когда полуавтоматические режимы могут давать ошибку или их использование может испортить фотографию. Приведу конкретные примеры:

Съемка в студии

При съемке в студии использование режимов приоритета становится бесполезным, кроме того, это приведет к получению брака на фотографии. Почему? Потому что экспозиция при съемке в студии определяется импульсом вспышек, который имеет очень высокую мощность, по сравнению с окружающим освещением, но очень малую длительность. Следовательно, раз импульс очень короткий и мощный, а от окружающего естественного света нам необходимо избавиться, чтобы он не оказывал влияния на светотеневой рисунок, нужно использовать короткую выдержку. А количество света, попадающего на сенсор, регулируется в таком случае диафрагмой.

2

Получается следующий алгоритм действий – ставим выдержку, равную или чуть длиннее выдержки синхронизации. Обычно это 1/200 с. Камера при этом должна находиться в режиме М. Затем, делая пробные снимки, подбираем значение диафрагмы для оптимальной экспозиции.

3
1/200 c , f/16, ISO 100 недодержанный снимок
4
1/200 c , f/4, ISO 100 передержанный снимок
5
1/200 c , f/8, ISO 100 нормальная экспозиция


Ночная съемка

Если вы снимаете город в так называемый "синий час", то автоматика камеры при замере экспозиции посчитает кадр слишком темным, то есть установит такие значения выдержки и диафрагмы, чтобы получить нормально экспонированный, с точки зрения зашитого в нее алгоритма, кадр.

6


Для вас же это неприемлемо, так как необходим именно темный кадр. Подбирать компенсацию экспозиции для полуавтоматических режимов – дело тоже хлопотное. В этом случае можно поступить следующим образом:

- Переключаем камеру в режим приоритета диафрагмы
- Выставляем нужную диафрагму, руководствуясь тем, на какой диафрагме объектив дает максимальную резкость, а также необходимой глубиной резкости.
- Запоминаем значение выдержки, которое предложил фотоаппарат.
- Переключаем камеру в ручной режим.
- Выставляем такое же значение диафрагмы, а значение выдержки укорачиваем на 2-3 ступени (то есть в 4-8 раз)
- Делаем пробный снимок. При необходимости корректируем значение выдержки
В результате, с минимальными затратами времени мы получим нужную экспозицию кадра

7


Съемка панорам

При съемке кадров для последующей склейки панорам очень важно, чтобы на всех кадрах была одинаковая экспозиция. Полуавтоматические режимы (приоритет выдержки и диафрагмы), обеспечить этого не могут. Следовательно, нужно пользоваться ручным режимом и снимать все кадры с одинаковыми настройками.

Творческая съемка

Если вы хотите сознательно получить передержанный или недодержанный кадр, то тут альтернативы ручному режиму нет. При съемке салютов и фейерверков также используется ручной режим. Есть также очень интересная техника студийной съемки, со смешанным освещением, когда одновременно используется постоянный и импульсный свет. Она позволяет получать фантастические эффекты без использования графических редакторов.

8


9


Объективы с ручной фокусировкой

Многие используют для съемки объективы с ручной фокусировкой. Если это не специально изготовленные для данной фирмы объективы, то фотоаппарат не может определить значение диафрагмы и считает, что объектив на камеру не установлен. В этом случае альтернативы ручному режиму вообще нет. Спрашивается, зачем использовать подобные объективы, не проще ли купить "родной" автофокусный?

10


Дело в том, что некоторые модели мануальных объективов (то есть с полностью ручным управлением) имеют превосходные оптические характеристики или очень интересный, пластичный рисунок боке. Поэтому их часто используют для художественной съемки, и даже для коммерческой, например, предметной.

11

В статье использовано фото Олега Вайднера.

Источник: photo-monster.ru Автор: Евгений Карташов

Вернуться к советам...



HotLog



Никнейм malcovsky зарегистрирован!

Советы фотографам.

Принято решение начать собирать из интернета материал по фотографированию, обработке фотографий и т.д.
Процесс обработки фотографий в основном будет с использованием популярного графического редактора "Фотошоп".
Надеюсь это пригодится не только мне.
Попробуйте сделать свои фотографии ещё лучше!

Основы фотографирования:

Шпаргалка
Ручной режим съёмки
Самое необходимое для съёмки свадьбы
Фотографируем Луну. №1
Фотографируем Луну. №2
Как заморозить всплеск и капли
Как фотографировать с моноподом
Как снимать без шумов на бюджетную камеру
Как фотографировать малышей
Как избежать «шевеленки» (смазов) при съемке с рук
Простые схемы для предметной съёмки

Обработка фотографий:

Семь способов тонирования фотографий
Придаём выразительность закату
Создаём красочное боке
Использование техники Dodge&Burn
Как аккуратно вырезать волосы в Photoshop
Фильтр Smart Sharpen (Умная Резкость)
Чем проявлять RAW?
Альтернатива Photoshop

Разное:

Что фотографировать для фотостоков.


HotLog
Никнейм malcovsky зарегистрирован!

7 способов тонирования фотографий.

Автор: Александр Ефремов © интернет
Данная статья из цикла о преобразовании цветных изображений в чёрно-белые посвящена тонированию фотографий.
С помощью программы Photoshop получить тонированные фотографии можно несколькими способами. Для грамотного и корректного тонирования изображение сначала следует перевести в его чёрно-белое.
[Читать далее...]
Ведь, по существу, любое монохромное, однотонное изображение ничем не отличается от чёрно-белого. И если при преобразовании яркости отдельных цветов будут одинаковы, на монохромной фотографии пропадут те или иные детали.

1. Hue/Saturation

Применение корректирующего слоя Hue/Saturation или аналогичной команды - достаточно простой способ превратить фотографию в монохромную.

</div>

bw3_photo_01

Необходимо установить флажок Colorize, с помощью движка Hue выбрать нужный цвет, а движком Saturation задать его интенсивность. Ничего сложного. Если интенсивность цвета сделать небольшой, то изображение окажется практически чёрно-белым с легким цветным оттенком. Такой вариант напоминает некоторые сорта фотобумаг, проявленные в стандартном режиме. Несмотря на то, что таким образом можно получить стильную фотографию, этот способ не очень хорош, так как часто приводит к потере деталей в некоторых областях. Любую фотографию можно преобразовать в комбинацию цветной и тонированной с определенным процентом цвета или отдельных цветных областей. Этого можно достичь, снизив непрозрачность слоя и/или изменив режим наложения. Для этого снимка непрозрачность слоя была снижена до 70%, и на маске слоя область неба была залита 20-процентным серым, чтобы сделать его ярче.

bw3_photo_02

bw3_photo_03


2. Карта градиентов

Карты градиентов можно использовать для получения не только чёрно-белых, но и тонированных снимков. Неважно, будет ли это команда или слой коррекции Gradient Map. Вернемся к оригинальной фотографии.

bw3_photo_04


Для её окрашивания в один цвет к чёрно-белому градиенту с заданными переходами был добавлен синий.

bw3_photo_05


Я изменил цвет только одного серого ограничителя, хотя можно было поменять и другие ограничители градиента или применить другой градиент.

bw3_photo_06


Как вы понимаете, таким способом фотографию можно окрасить в любые мыслимые цвета, лишь бы форма не довлела над содержанием.

bw3_photo_07


Следует обратить внимание, что при таком способе тонирования изображений градиенты должны быть выполнены в целевом цветовом пространстве. То есть если вывод будет в RGB, то и градиенты должны создаваться в RGB. А если вывод будет в CMYK, то и градиенты должны быть созданы в CMYK.

3. Color Balance - раздельное тонирование
Если в первых двух случаях оригинал был цветным, то при применении слоя Color Balance оригинал должен быть сначала преобразован в черно-белое изображение и находиться в цветовом пространстве RGB, CMYK или Lab.

bw3_photo_08

bw3_photo_09


Тени, средние тона и света можно тонировать в разные оттенки с помощью корректирующего слоя Color Balance точно так же, как в лаборатории фотографы делали частичный вираж на цветной бумаге с чёрно-белого негатива. Для получения ярко выраженного эффекта следует изменить света и тени, реже — настройку средних тонов. Но все равно все зависит от характера снимка. Необходимо лишь выбрать тени (Shadows), средние тона (Midtones) или света (Highlights) и добавить необходимый оттенок.

bw3_photo_10

bw3_photo_11

bw3_photo_12


Если необходимо, можно изменить непрозрачность слоя, режим наложения и воспользоваться слой-маской.

bw3_photo_13

4. Частичный вираж

Для выделения главной части изображения в классической фотографии существовал метод частичного виража, когда необходимые объекты окрашивали в определенный тон.

bw3_photo_14

Автор этой прекрасной фотографии - Алексей Васильев, с любезного разрешения которого она публикуется. В программе Photoshop можно реализовать такой частичный вираж, причем по тем же принципам, что и в традиционном методе. Если раньше приходилось достаточно аккуратно отбеливать фрагмент снимка для тонирования, то теперь перед применением необходимого слоя коррекции следует создать точную маску. Кроме того, можно доработать её на слое коррекции. Для раздельного тонирования сначала снимок был преобразован в чёрно-белый, затем выполнено и сохранено выделение мельницы.

bw3_photo_15


При создании корректирующего слоя Hue/Saturation часть маски была залита чёрным цветом в соответствии с областью выделения. Таким образом, выделенный объект оказался окрашен в необходимый цвет. Остальную часть можно было бы оставить чёрно-белой или окрасить в другой цвет. Для окраски следует загрузить выделение и инвертировать его. Затем создать еще один корректирующий слой Hue/Saturation и подобрать необходимый цвет. На данном изображении тон неба слишком светлый. Для усиления неба был применён слой коррекции "Кривые"uo; с режимом наложения Multiply. Для большего затемнения слой был скопирован. Чтобы не было усиления других частей изображения, были использованы маски слоев.

bw3_photo_16

5. Тонирование командой Black & White

Хороших результатов тонирования можно добиться командой Black & White.
Для добавления желаемого тона к изображению в опциях слоя коррекции (команды) Black & White следует установить флажок Tint (Оттенок). По умолчанию установлена классическая сепия. Для выбора необходимого оттенка следует щелкнуть на квадратном цветовом образце справа от флажка Tint,

bw3_photo_17


в появившемся окне пробника цвета щелкнуть на необходимом тоне, и снимок сразу окраситься в выбранный цвет.

bw3_photo_18

bw3_photo_19


При этом цветовой образец в окне команды Black & White также изменит свой цвет. Обратите внимание, что кнопка Auto влияет только на распределение тонов, но не на окраску изображения.

bw3_photo_20

6. Solid Color и Gradient

Окрашивание слоями коррекции Solid Color (Чистый цвет) и Gradient (Градиент) выполняется схожим образом. При использовании слоя Solid Color тонирование происходит одним цветом, а при использовании слоя Gradient — несколькими. Количество оттенков зависит от типа градиента и фантазии фотографа. Чтобы контролировать процесс окрашивания в диалоговом окне опций слоя следует выбрать режим наложения Color. Для этого перед выбором слоя коррекции в палитре слоев следует нажать и не отпускать клавишу Options (Alt). После щелчка на кнопке ОК появится окно пробника цвета. Для более тонкой настройки можно изменить непрозрачность слоя и воспользоваться слой-маской. Вместо режима наложения Color можно задействовать режим Overlay, Hard Light или Soft Light, но тогда оттенки цветов будут немного другими.

При тонировании слоем Gradient, аналогично Solid Color в диалоговом окне опций слоя следует выбрать режим наложения Color. И также перед выбором слоя коррекции в палитре слоёв следует нажать и не отпускать клавишу Options (Alt). После щелчка на кнопке ОК появится окно Gradient Fill (Заливка Градиентом). Для выбора необходимого градиента следует щелкнуть в поле Gradient, после чего появится окно редактора градиентов. Естественно, можно выбрать любой тип градиента, но для окрашивания фотографий, как правило, используется линейный. Такой градиент более-менее удачно имитирует съёмку через цветные оттенённые "светофильтры". Фотографии, снятые через такие фильтры, практически всегда искусственны, поскольку линию перехода цветов трудно расположить в нужном месте. Однако в Photoshop процесс более управляем. Как было написано ранее, вместо режима наложения Color можно воспользоваться режимом Overlay, Hard Light или Soft Light.

7. Duotone

Чёрно-белое изображение в режиме Grayscale имеет 256 оттенков серого. Однако если такое изображение напечатать на бытовом струйном принтере, то вы, к своему большому разочарованию, различите не более полусотни оттенков серого (на лазерных принтерах это число еще меньше), а различные помехи и искажения, возникающие при реальной печати, могут ещё сильнее снизить это, и без того небольшое, количество тонов. Дуплексные изображения позволяют сохранить глубину и контраст за счёт печати в две краски, а количество полутонов увеличивается от сотен до нескольких тысяч. В Photoshop можно также окрасить фотографию в три или четыре краски, получая триплексные и квадроплексные изображения.

В режиме Duotone для окрашивания нет необходимости переводить изображения из режима Grayscale в многоканальное пространство RGB, CMYK или Lab. Команда Duotone доступна именно в режиме Grayscale. С её помощью готовят чёрно-белые изображения для печати в полиграфии. Необходимо помнить, что сохранение файла в режиме Duotone возможно в ограниченном наборе форматов: PSD, EPS, PDF.

bw3_photo_21

bw3_photo_22


Для полиграфии изображения сохраняют в формате EPS, используя дополнительные настройки Print with Preview. Это необходимо для того, чтобы избежать муара при печати. При печати на струйном принтере или на фотобумагу с последующим проявлением в этих настройках необходимости нет. И если вы печатаете свои фотографии дома или отдаёте их для печати на фотобумаге, дуплексное изображение (после тонирования) следует перевести в режим RGB. При первом вызове команды Duotone в окне будет отображен только один цвет — чёрный. Выбрав в списке Type вариант Duotone, необходимо щёлкнуть на втором квадратном цветовом образце во второй колонке. Появится окно, в котором можно указать необходимый цвет из цветовой библиотеки.

bw3_photo_23

bw3_photo_24-520x303


Если такой вариант выбора цветов кажется вам сложным, щелкните на кнопке Picker и воспользуйтесь стандартным окном выбора цвета. В этом случае необходимо помнить, что если вы готовите картинку для полиграфии, и она будет печататься в режиме Duotone, цвета могут отображаться неправильно. При выборе режима Tritone доступным становится и третий цветовой образец, что позволяет выбрать еще один необходимый цвет. Часто при выборе второго, а тем более третьего и четвёртого цветов изображение может сильно потемнеть. Для того чтобы этого не произошло, нужно настроить кривые. Соответствующее окно вызывается щелчком на квадратиках с образцами кривых слева.

bw3_photo_25


Приподняв правую часть кривой, вы увеличите количество краски в области теней для выбранного красителя, а опустив — уменьшите. С областью светов и средних тонов следует поступить аналогичным образом.

bw3_photo_26


Кнопка Overprint Colors (Наложение цветов) позволяет определить способ наложения красок разных цветов. Если в дальнейшем понадобиться редактировать изображение, нужно ещё раз открыть окно Duotone Options (Image—>Mode—>Duotone). Миниатюра кривой и вид изображения при этом автоматически обновятся. Какие тона подчеркнуть — света, средние тона или тени — зависит от характера фотографии. Что подходит в одном случае, может не подойти другом. Однако серию портретов, снятых в одинаковых условиях, имеет смысл окрасить одинаково. Кнопки Save и Load позволяют сохранить и загрузить удачные варианты настройки. Если использовать кривые в виде синусоид, легко можно получить «психоделические» изображения.

Автор: Александр Ефремов



Вернуться к советам...



HotLog



Никнейм malcovsky зарегистрирован!